知道 “ 白人饭 ” 这词条火了以后，我挺羞愧的。因为被群嘲的白人饮食，正是居住在北美的我，每天丢到我儿子饭盒里的搭配。
曾几何时我也是一个有着根深蒂固要“好好吃饭”的中国妈妈，在我眼中一顿能称为“饭”的食物，也是蒸腾着热烈的镬气，伴随着浓烈复杂的酱汁，最好还有丰腴的肉香油脂在嘴里爆裂的滋味。
但这也意味着更长的准备时间。
(资料图片仅供参考)
时间，恰恰是已经被压榨得喘不过气的中年社畜母亲，最稀缺的奢侈品。
当每天凌晨刚过五点，一个鬼哭狼嚎的声音就开始挑战一个母亲睡眠、精神和体力的三重边界，如果还能考虑到营养均衡，就已经是我对人类未来做出的最大贡献了。近期最狠的一次，是我拖着工作熬夜到凌晨的麻木身躯，直接开车进超市，捡起冷藏柜里的一包黑胡椒萨拉米香肠，掏出饭盒一扣，再灌了一杯冰水 ——
是的，我，就是那个标准“白人饭”的生产者。
在吃饭这件事上我会有如今这般的道德沦丧，罪魁祸首还是年轻时无法预知的中年生活压力。
毕竟中年人不是落地就是中年。从文艺青年一路走过来的我，也奋不顾身地坚守过一切的潮流和体面。二十年来互联网上流行过的所有关键词，也一个不落地体验过。年轻时我也争辩过宜宾的川菜比成都的地道，赶过飞的去诺邓吃最正宗的火腿，坚持闽南的佛跳墙该用老母鸡炖的清汤，而不是浊黄的稠汤。对饮食追求的固执，甚至也一度带入我育儿生活的初期 ——
那时的我，面对日本主妇在instagram上宣传的美貌便当嗤之以鼻——不就是炒菜铺一铺，饭团卷一卷么，在我大中华料理人眼里算什么！于是凌晨5、6点起来，复刻比日本主妇还漂亮的地道中餐。餐柜里堆灰的大熊猫海苔压花器，胡萝卜梅花雕刻器，都是我曾努力做一个“完美母亲”的证明。
只是社交媒体上精致的主妇生活图片从没有告诉过我，原来“完美母亲”的角色不是每一个家庭成员的共识，原来我所有的努力只是自己精心设计的独角戏，原来这些从来没被丈夫和孩子共享。
于是，当他们在办公室或学校里，摊开保温饭盒铺满饭桌，招来屋里其他基本上不是在啃生胡萝卜就是在吃隔夜捞酱意大利面的群体斜视目光；当巨大的饮食反差带给他们的不是羡慕，而是社交上的挫败；当得知辛苦准备的饭菜并没有受到善待时… 我开始反思我那么努力到底是为了什么？
压倒骆驼的最后一根稻草是我亲眼目睹了学校其他小朋友：靠着一片白吐司，两包麦当劳附赠的番茄酱，外加一根已经被高温闷到软绵绵的奶酪棒，身高体重都比我们家孩子更壮——我开始在好好吃饭这件事上，彻底摆烂。
当一个人开始躺平，看世界的角度也会变 得 不同。当我不再为了某种形象不顾一切的努力，才开始发现超市里那一排排冷藏柜，可以给我带来多少快乐。
我爱买一种名叫“Lunchables”（“可以当午餐”盒），主打生冷和即开即食，包装看起来五花八门，名字也随时推陈出新，但只要打开内里，一定都是会被传统中国妈妈翻白眼到天边的内容：毫无感情的饼干夹火腿芝士，芝士配披萨，芝士火腿三明治，以及加上一些在国内被视作“不健康典范“的奥利奥、品客，甚至是粘到牙套都带不住的色素糖果。
更让中国妈妈头痛的是，小孩子们都喜欢这样的“可以当午餐”盒：独立包装的半成品，吃的时候像是拆玩具，同学间彼此用自己脑洞拼搭出一套自己的午餐，也是学生时代另类的攀比和成就感。
如果Lunchables（“可以当午餐”盒）已经让你对美国孩子心生怜悯，美国学校提供给孩子的午餐可能更炸裂你对”儿童食物“的认知——这也是为什么广大父母情愿再多花两刀去趟超市，也不想被学校食堂堵心的很大原因。
在北美的中小学校，午餐就是热狗和汉堡轮流上场。”热狗“甚至不是我们在景区或街头能买到的煎得脆香冒油的火山石烤肠，而是真正一根淀粉加香料，灌出的水煮香肠。汉堡更 是简化到了连蔬菜和抹酱都没有，直接两片面包拍一块煎到干柴的牛肉饼，外加一片毫无生气的奶酪。
人类的下一代就托付给这些食物？我血液里的中国基因曾经不止一次的破口大骂。
但在向现实低头后，我又有了一种自我安慰的全新角度：是的，白人饭的确没有中国语境下的营养和丰富，但在它所流行的国家，却也完美的契合了这个国家的底色：不管蓝领中产，每个人都在食物是为了迅速解决生命体征这件事上达成了默契。而放弃了道德自我绑架的中年人，也终于可以让自己不再一厢情愿的为他人牺牲，真正拥有独立时间，把自己也当个“人”来对待。
我的躺平，是千万不可能让我妈知道的，她如果看见每天中午我给她外孙吃的都是超市里的冷冻食品，恐怕要气得坐越洋飞机来打断我腿的。
我也一直尝试，是否能在便利的白人饭和富有人情味的中餐间，找到一种平衡的解决办法。至少在我妈发现真相前，我要给出一个合情合理的说法。
白人饭看似无情，却是人类饮食智慧的高效组合——碳水（面包饼干），蛋白质（肉蛋），脂肪（牛奶芝士），纤维（水果蔬菜），按照营养配方表，每个吃白人饭的孩子都能按时长大。
并且，白人饭也并非总是冰冷的。虽然对待食物不如我们中国人般“仓廪实而知礼节”，但白人基因里也还是镌刻着对光热的追求。
我也尽可能负责地不全然给孩子准备冷食便当，为了让膳食搭配看起来更丰富，我会不时会给孩子准备点罐头食品——超市里可冷可热的罐头食品，但他们前身是工业革命飞速发展下产业工人对随时随地能喝上一碗热汤的渴望——并非我信口胡说，开罐即食微波炉加热的汤，在经济黯淡的年代满足了大部分人拮据但需要味觉调剂的矛盾。在一个中年母亲今天发愁明日饭的地步，恨不得所有的东西没头脑地一锅乱炖的日子里，这些省时省力的罐头同样也解救我们于水火之中。
当然，在东西方生活方式和味蕾的平衡间，还有一种更优的选择，中式白人饭。比如，伦敦的刈包专门店和旧金山的菠萝包“中式汉堡”。
“刈”，蒸馒头的一种，国内更广泛的叫法是“荷叶包”，最经典的夹心是卤肉，小吃菜单里还包含了猪脚冻和猪血糕，口味虽然闽南，但意外地受欢迎。这道食物如今几乎变成伦敦人心里的国民食物，在他们看来，这道菜逻辑思路十分清晰，基本就是个肤白貌美的清新版汉堡 。
而且英国的这家连锁刈包店，真的把中国文化输出得彻底，在伦敦的一些分店里，你甚至能看到中国当代娱乐的精粹—KTV包厢！这个以台湾省特色包点为主打的连锁店，最早在伦敦餐饮界杀出重围，无论滋味还是模样都是标准的中国菜，簇拥者却上至好莱坞名人下到隔壁邻居，从任何角度来说都是中国菜在“白人饭”体系里的成功创新。
同样的还有穿越了半个地球的旧金山“马虎”餐厅，广式的菠萝包，结合脱胎于咕咾肉的酸甜鸡做夹心，配菜用腌萝卜丝代替了西方常用的腌黄瓜。虽说不是传统中餐，但成功 地在东与西之间找到了一个微妙的平衡点。
不过所有这些“更营养”“更好吃”，可能也只是我们成人世界的自以为是和一厢情愿。毕竟我收到的终端客户群体—-我儿子的最新需求，是希望我能在他下次夏令营前，帮他购入大量的上好佳虾条和能吸的龟苓膏，以及椰树牌椰汁去收买人心。
此可见中式餐饮也还是能成功对白人饭进行了文化渗透和输出，只是谁能想到征服西方胃，竟是这几种口味。
本期作者｜ 周瑷玛
编辑｜斯小乐 梅姗姗 视觉/创意｜BOEN
摄影｜ Balancednutritionist
instagram: mamimero_m
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